L’exposition
 
Une exposition correcte est nécessaire afin d'obtenir un cliché révélant au mieux une scène au niveau "lumière".
 
La mesure de l’exposition :
L’appareil afin de déterminer une exposition correcte mesure la lumière perçue de la scène et cherche à obtenir un rendu « équivalent à un gris de 18%» (ce qui est renvoyé en moyenne par les objets).  
Bref l'appareil ne mesure pas l'éclairement mais sa reflection, dès lors ne sétonnera pas qu’il aura bien du mal si l’on désire prendre en photo un tas de charbon ou un tas de neige, dans ces deux cas il va proposer la même exposition, et nous la jugerons surexposée dans le premier cas et sous exposée dans le second…
Ce qui explique que dans certains cas, certaines scènes, on soit obligé de corriger cette exposition (EV : valeur d'exposition).
 
Les méthodes de mesure :
Les appareils proposent plusieurs méthodes de mesure
 
- La mesure matricielle : l’appareil donne une importance au centre (ou à l’endroit de mise au point, selon les réglages possibles) et tente de reconnaitre une scène typique pré mémorisée pour éviter des expositions désagréables (contre jour noir, ciel « cramé »). Cette exposition donne typiquement des résultats corrects, elle est à privilégier.
 
- La mesure centrale pondérée : elle donne simplement une importance conséquente au centre en prenant aussi en compte le reste. Peu d’intérêt, sauf si vous constater des défaillances fréquentes (c’est rare) dans la mesure matricielle.
 
- La mesure spot : la mesure n’est faite que sur une zone centrale très réduite, elle permet d’exposer correctement le sujet sans se soucier du reste de la scène. Bien utile dans des scènes spécifiques, en spectacle, en Macro, en portrait…
 
 
Les moyens d’action, le trio sensibilité, ouverture et vitesse.
Ce trio est le moyen d’action pour obtenir une exposition correcte pour une scène donnée.
On parle souvent de couple ouverture/vitesse mais la sensibilité en numérique est devenue un véritable paramètre au même titre, fini le duo.
 
Trois paramètres pour une même action ? Pas vraiment…  
 
La vitesse d’obturation – la vitesse :  
La base classique de la photo est qu’elle soit nette, pas de flou de bougé du sujet, on doit vérifier que la vitesse ne descend pas en dessous d’une valeur minimale pour ne pas avoir son sujet flou (cela dépend de sa propre vitesse et aussi de sa taille sur le cliché).
Il faut aussi s’assurer que l’on ne sera pas non plus dans le flou de bougé dû à nos propres mouvements (voir « Mise au point sur la stabilisation »).
Ceci va imposer une vitesse de pose minimale.  
La latittude de choix est énorme sur ce paramètre, de 1/4000eme de seconde à plusieurs secondes. C'est pourquoi souvent on va laisser l'appareil choisir ce paramètre, il nous suffit de vérifier que la vitesse choisi est suffisante pour éviter le flou de bougé.
 
Le diaphragme – l’ouverture :
La base de la photo est qu’elle soit nette (encore), au moins sur le sujet, ça c'est le rôle de la mise au point.  
Mais ensuite on peut vouloir choisir si le sujet est mieux mis en valeur avec un environnement net ou flou. C’est le principal rôle du diaphragme jouer sur la profondeur de champ, mais son effet secondaire est qu’il laisse passer plus ou moins de lumière…
Sur les bridges et compact l'action sur la profondeur de champ est pratiquement insignifiante (dû au petit format de leur capteur, et aussi à la plage réduite de réglage du diaphragme).
Sur les reflex ce paramètre peut prendre toute son ampleur, pas trop avec les optiques de kit mais surtout avec des optiques dites lumineuses (qui peuvent ouvrir à f/2,8) la plage de réglage prend alors toute son importance et la profondeur de champ peut être réglée de très faible à importante.
C'est pourquoi avec les reflex on utilise souvent le mode priorité diaphragme (Av) afin de contrôler vraiment ce paramètre de profondeur de champ, selon le cliché, et tant pis pour l'effet secondaire, c'est la vitesse qui compensera (jusqu'à sa limite possible).
 
La sensibilité – les iso :
Si l’on n’arrive pas à avoir un couple vitesse/diaphragme permettant une exposition correcte il ne reste plus qu’a modifier les iso, la sensibilité électronique du capteur.  
C’est uniquement fait pour cela, mais l’effet secondaire est une montée du bruit avec la montée des iso et une plus ou moins forte perte de détails et altération des couleurs, dépendant des performances en iso du capteur (voir « qu'est-ce que les iso - le bruit »). On essaye donc d'éviter de monter en iso.
Encore une fois les compacts et bridges, dû au petit format de leur capteur n'ont pas une lattitude importante de réglage sur ce paramètre.
Les reflex sont plus à l'aise et, même si la qualité est altérée, ils peuvent travailler de 100 à 1600iso sans avoir d'altérations trop dissuasives.
 
Les pas :
On parle d’un pas, ou d’un EV (Exposure Value), ce qui sépare chaque réglage correspondant à une différence de lumière d’un rapport de deux.
Par exemple une exposition de 1/30s recevra deux fois plus de lumière qu’une exposition de 1/60s, il y a un pas entre, un EV de différence. Entre 1/30s et 1/250 c’est trois pas (1/250->1/125->1/60->1/30s)
Pour les iso, c’est simple aussi entre 100iso et 200iso c’est un pas, un EV de plus, entre 100iso et 800iso c’est 3EV (100->200->400->800, trois pas)
Pour le diaphragme c’est un peu plus compliqué puisque c'est un diamètre exprimé par la fraction de la focale… Ainsi pour recevoir deux fois plus de lumière il faut découvrir une surface deux fois plus grande, comme la surface dépend du carré du diamètre on a un pas toutes les racines carrées de deux : f/1 – f/1,4 – f/2 – f/2,8 – f/4 – f/5,6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 - f/32 – f/45
 
Le trio
Ainsi, un cliché correctement exposé, pris à 1/125s 200iso f/5,6 aura la même exposition, mais pas le même rendu (en terme de profondeur de champ et qualité), que des clichés pris avec les réglages suivants :
- 1/60s 100iso f/5,6 si la focale et le sujet permettent de ne pas avoir de flou de bougé, on a intérêt à diminuer la sensibilité.
- 1/60s 800iso f/16 dans le but d’augmenter la profondeur de champ.
- 1/500s 200iso f/2,8 dans le but de réduire la profondeur de champ.
 
Les modes programme
Des modes automatiques permettent de laisser l’appareil choisir, selon des critères plus ou moins simple, ce trio.
Toutefois il ne fait souvent qu’un compromis. Ce compromis est bien acceptable avec les capteurs de compacts et bridges car l’incidence et la page de réglage du diaphragme est vraiment limitée.  
Avec un reflex il est préférable de prendre en main au moins l’ouverture car sont influence est relativement conséquente.
 
Il y a les modes : portrait (privilégie une forte ouverture), paysage (privilégie une faible ouverture), sport (privilégie une grande vitesse d’obturation).
Il y a aussi :
- le mode priorité diaphragme, on choisit la profondeur de champ selon la scène, l'appareil détermine la vitesse  
- le mode priorité et vitesse, on choisit la vitesse (selon la focale, le mouvement du sujet par rapport à sa taille sur le cliché) l'appareil détermine l'ouverture.  
Dans ce modes on peut laisser choisir (iso Auto) ou imposer le réglage iso.
Et enfin il y a le mode manuel qui oblige a choisir soit même le bon trio, l’appareil indiquant quand même si l’exposition est correcte (0EV) sous exposée (-1EV) ou surexposée (+2EV) selon sa méthode de mesure et ses critères. Très utile avec le flash, on choisi les paramètres d'ouverture et de pose et on compte sur le dosage de la lumière pour produire une exposition correcte (dans ses limites toujours).
 
Il y a aussi des modes "scènes" qui reprennent le même principe mais en jouant également sur le flash, le rendu des couleurs, netteté, bref qui vont au delà du trio en agissant aussi sur le traitement du cliché Jpeg généré.
 
 
L'histogramme
Il permet de contrôler l'étendue de l'exposition et surtout de s'assurer qu'elle est optimale, exposée le plus fortement possible, c'est à dire courbe d'histogrammme bien calée à droite (là où le capteur est le plus performant) mais sans tronquage/saturation. En procédant ainsi, quitte ensuite à réduire la luminosité logiciellement, on profite de la pleine dynamique du capteur.
Horizontalement on a l'intensité depuis le sombre à gauche, jusqu'au plus lumineux à droite. Verticalement on trouve le nombre de pixels.
L'idéal est trois histogrammes séparés Rouge, Vert, Bleu car ils ne saturent pas en même temps.
 
 
La correction d'exposition
C'est un décalage qui permet d'agir sur le trio, en fait sur la vitesse ou l'ouverture selon le mode, pour augmenter ou diminuer l'exposition, afin de décaler l'histogramme.
On l'utilise quand l'appareil ne perçoit pas la scène comme on le souhaite, on corrige sa mesure.
Mais aussi par exemple on peut choisir délibéremment de sous exposer pour avoir de la vitesse (sport, macro) à tout prix (bruit et dynamique), et réaugmenter la luminosité logiciellement ensuite.  
 
Merci de contribuer en donnant votre avis, vos précisions, mais pour des renseignements sur un choix éventuel créez un nouveau sujet.

Alors, d'abord merci pour ces cours très bien détaillés et faciles à comprendre. Ensuite j'ai une petite question sur l'histogramme : en théorie, quand une photo est bien exposé, la courbe est censé être au centre de l'histogramme. (j'espère que je n'ai pas faux). Par contre pour avoir une meilleur dynamique, il vaut mieux sur-exposer un peu. Par contre quelle est la différence entre une courbe avec les "pics" en haut de l'histogramme et une autre avec les "pics" un peu plus applatis ? Je ne sais pas si c'est clair. En fait quelle est la différence entre un histogramme en forme de montagne, et un autre en forme de coline

Oui c'est bien cela, pour une meilleure dynamique il faut effectivement exposer plus fortement (sur exposer sans saturer) et revenir ensuite à une exposition plus agréable logiciellement, cela va bien lorsque l'on travaille en format Raw.
 
Une courbe en colline donne une scène peu contrastée, avec éventuellement un voile (qui peut être dû a un flare).
Une courbe plus étendue, étalée est plus fouillée (plus de détails dans les tons sombres et dans les tons clairs) et globalement mieux contrastée.

Bonjour,  
Merci pour ce fabuleux exposé sur l'exposition !  
J'ai juste une question ...  
Prenons l'exemple d'un sujet sombre (un petit object sur un drap noir) J'ai bien compris qu'il fallait "assombrir" la photo car sinon l'objet est cramé; ceci en diminuant de -1IL par exemple l'exposition calculée par l'appareil.
or ... Si l'appareil me donnait f4 - vitesse 1/60 sans correction, la correction -1 IL va modifier les paramètres comme suit : f4 - 1/30 par exemple..  
ce qui va dire que je surexpose la photo au lieu de la sous-exposer non ??
HELP pour m'expliquer ce dilemne
merci d'avance
Patrick
 
 

Normalement non, car Pour -1IL, il va régler l'appareil sur f4 - 1/125

Le tableau dont je parle ...  http://perso.orange.fr/photo-hh/lecon/photometrie.html

Le sujet n'est pas sombre c'est la scène qui est sombre dû au drap noir, le sujet est l'objet sur ce drap.
Alors oui il faut assombrir. Si l'appareil donnait f/4 - 1/60 une correction -1EV va modifer en reduisant le temps de pose ou l'ouverture soit f/4 - 1/125s ou f/5,6 - 1/60s.
 
Dans le tableau les IL ne représentent pas ce que voit le capteur, mais quantifient la lumière de la scène, si la scène gagne un IL alors il faut diminuer d'un IL au niveau de la capture (au niveau du capteur).
 
 

Quelle doit être le temps de pose si je désire prendre en photo un sujet se déplaçant à 50km/h ?    
Chouette un peu de calculs…    
On est à la focale de réelle de 50mm (surtout pas d’équivalence ici) et le sujet est à 60mètres.
Bon on est en numérique, pour que mon sujet soit bien net il ne faut pas qu’il parcourt plus d’un pixel durant le temps de pose.
Si je dispose d’un Reflex 6Mpixels, le capteur fait 24mm de large pour 3000 photosites, sachant que pour définir un pixel il y a besoin d’un photosite plus ceux adjacents, si on prend trois photosites on a un bien pixel (mais les pixels d’à coté commencent à bien être modifié), si on en prend deux c’est juste.
Alors 24mm/3000=0,008mm, on a dit donc entre 2x0,008 et 3x0,008, on prend 0,02mm.
Il faut donc que mon sujet est parcouru moins de 0,02mm sur le capteur durant le temps de pose.
Le sujet est à 60mètres à la focale 50mm, 60m/50mm=1200 alors 1200x0,02mm=24mm de parcours réel.
Il se déplace à 50km/h soit 13,89m/s il faut un temps de pose de inférieur à 24/13890=1,73ms soit ~1/580eme de seconde.
Il faut donc que mon temps de pose soit inférieur à 1/580s (donc 1/640eme par exemple).

2eme cas
Maintenant j’ai un petit insecte qui se ballade sur une fleur, il y a un peu de vent l’ensemble bouge lentement, 5cm/s (0,18km/h).
J’ai toujours mon appareil avec le même objectif, mais je fais de la macro alors je ne suis qu’a 20cm de mon sujet…
20cm focale 50mm, 200/50=4 4x0.02=0,08mm de parcours réel.
5cm/s=50mm/s il faut un temps de pose inférieur à 0.08/50=0,0016s soit 1/625s il faut adopter une pose de 1/640s….

Alors attention pour éviter le flou de bougé du sujet, ce n’est pas sa vitesse réelle qui compte mais celle de son déplacement sur le capteur…  

Sur un petit capteur de bridge ou compact ça donne quoi ?    
Pour comparer la même scène il faudra utiliser une focale équivalente à celle du reflex qui était de 50mm réel, 75mm équivalente soit sur mon capteur 1/1,6 une focale réelle de 17mm.
Ce capteur fait 8mm de large et comporte sur une ligne 3488 photosites (capteur 9Mpixels)
Les photosites sont moins distant 8/3488=0,0023mm pour un pixel on prendra 0,00575mm
Il faut donc que mon sujet est parcouru moins de 0,00575mm sur le capteur durant le temps de pose.
Le sujet est à 60mètres à la focale 17mm, 60m/17mm=3529 alors 3529x0,00575mm=20mm de parcours réel.
Il se déplace à 50km/h soit 13,89m/s il faut un temps de pose de inférieur à 20/13890=1,44ms soit ~1/695eme de seconde.
On pourra prendre 1/800eme par exemple.

En fait cela donne le même résultat, il n'y a pas d'influence due à la petite taille, la focale étant réduite dans la même proportion. On trouve un résultat supérieur car le capteur comporte de pixels par ligne.

Si on veut profiter de la pleine résolution d'un capteur il faut faire encore plus attention avec les capteurs comportant plus de pixels...

Le battement d'ailes d'un insecte peut atteindre 1000hz soit un battement en 1ms. Si la course du bout des ailes est de 1cm, cela représente une vitesse de 10m/s en bout d'aile !    
Soit 200 fois plus que dans mon exemple, pour figer parfaitement le bout des ailes au pixel près il faudrait une vitesse de 1/125000eme de seconde...    
Disons qu'au 1/1000eme le bout des ailes peut avoir parcouru 4% de la hauteur du cliché (125pixels).    
 
Avec un flash faiblement dosé on peut figer 40µs soit 1/25000eme mais la mise en scène... : http://www.diyphotography.net/ligh [...] tput_power
Le mieux est souvent de congeler le bestiaux.

Je me permettrai juste de rajouter une petite chose : la type de mesure de la lumière que tu vas demander à ton appareil peut influencer directement le résultat: si tu mesure en spot l'objet seul, il pourra être bien exposé, et le fond noir sous exposé, sans que ça se voie au final, vu la couleur, et selon le niveau de détail recherché. Chisfer a raison, il faut oublier les tableaux, et se concentrer sur les notions fondamentales qu'il nous a brillament rappelées !!

Dans tous ces calculs, je tire une conclusion: pour avoir de la netteté avec du mouvement, il faut de la vitesse, et pour exposer bien avec de la vitesse,c'est mathématique: il faut de la lumière; il y a celle qui est fournie par le temps qu'il fait, et il ya celle que l'objectif fait rentrer au maximum: au final,on peut faire bien plus de bonnes prises avec un bon objectif qui ouvre à 2 ou 2.8, et on trouve cela plutot avec les reflex ou quelques compact haut de gamme!.

 
On peut aussi utiliser un flash externe de bonne puissance en mode haute vitesse, dont l'éclair peut permettre de figer ou presque certains mouvements, sans pour autant assombrir le décor ni devoir pousser l'optique ou la sensibilité dans leurs derniers retranchements (générateurs de moindre piqué / de surcroît de bruit).  

Je suis débutant dans la photo, et ce forum est tout simplement passionnant.
 
Je possède un FZ8 et comprenez ma frustration de ne pas avoir le meilleur réflex au monde !!
 
Merci à tous de partager ainsi vos connaissances.

Fait de bonnes photos avec ton appareil et se seront les autres qui seront frustrés. Une photo intéressante, bien cadrée et harmonieuse prise avec un compact est bien plus satisfaisante qu'une photo médiocre prise avec un réflex full frame. L'élément le plus important de la photographie , c'est le photographe. Bonne chance.

bonjour à tous, et merci à Chrisfer pour ce (ces) topic(s) vraiment  
sympa
 
j'ai une question concernant les modes à utiliser, car je me suis rendu compte que je n'utilisais que le mode Av (dans 95% des cas) et j'ai bien l'impression que ce n'est pas du tout la bonne méthode à suivre...
 
Si j'ai bien compris, il faut privilégier le mode Av pour les portraits et autres photos en basse lumière, le mode Tv pour figer l'instant (photo de sport ou libellule en vol...c'est là qu'il faut que je change mes habitudes...), mais pour un paysage, quel mode faut-il privilégier ??car il n'est pas indispensable de figer l'instant (les éléments ne bougent pas beaucoup) faut-il utiliser le mode Av pour fermer le diaphragme ??
 
Je cherche à m'éloigner des modes auto et scène le plus possible mais ce n'est pas évident de trouver les bons réglages !! J'imagine à l'époque des argentiques où il fallait attendre les tirages pour savoir si la photo était correctement exposée (on avait largement le temps d'oublier ses réglages !!)

en général sur les appareils tu as un mode programme avec décalage qui permet de remplacer judicieusement les modes av et tv.En fait l appareil te propose un couple vitesse diaph et toi grace a une molette tu peux en choisir un autre ,étant donné que l expo reste la meme.Et la tu peux prioriser la vitesse(sujet en mouvement )ou le diaph (profondeur de champ pour paysage)rien à voir avec le mode programma carré vert qui fleurissent sur bon nombre d appareils
a+

j ai oublié de dire que j ai connu ce forum par hasard avant hier et que je le trouve admirable.Enormement de conseils judicieux ,c est une véritable bible pour les nouveaux mais aussi pour les anciens,chapeau bas à chrisfer pour la tenue de ses articles.De véritables cours chez soi .J aurai aimé connaitre cela quand j ai débuté la photo (il y a 45 ans)et je dis aux débutants ,lisez et relisez ces posts sur tous les sujets,ils sont d une tres grande richesse chapeau bas.J en profite aussi pour m excuser d'avoir posté par erreur sur les objos alors que j aurai du ouvrir un fil
a bientot

 
Etre tout me temps en mode Av n'est pas une mauvaise idée. Tu ouvres le diaphragme en portrait, tu l'ouvres en sport jusqu'à avoir la bonne vitesse (c'est parfois plus facile de passer par le mode Tv, mais on peut aussi me faire depuis le mode Av), et en  paysage tu le fermes pour être sûr d'avoir tout net (selon que tu as ou non un premier plan, entre f:8 et f:11).
Et oui, le côté génial du numérique, c'est de pouvoir tout tester sans se préoccuper du prix et en ayant en plus le récapitulatif des réglages grâce aux données EXIF. Avec ça, on progresse nettement plus vite !

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Du matos Oly et une collection complète de couteaux
"Allez, reviens à la maison ! - J' te ferai des crêpes aux champignons  
Allez, rentre ce soir - Promis je ne touche plus aux poignards"

merci beaucoup à tous les deux,
par contre comment s'appelle le mode décrit par rococo ?? je ne l'ai pas trouvé sur mon petit appareil :$

j'ai une autre question (oui oui encore...) j'ai pris une photo dans un parc animalier ( un léopard) et le fond était totalement noir...seul le sujet est éclairé, et un tout petit peu la "passerelle" sur laquelle il était
à quoi est du cet effet ?? (que je ne trouve pas inesthétique d'ailleurs)
(je ne sais pas si c'est du à l'exposition/ouverture ou autre donc je poste quand même ici, mais si ça n'a rien à voir je supprimerai le message)

Ce que décrit rococo est accessible en mode P sur la plupart des marques (Olympus le fait, Pentax aussi, Canon je ne sais pas). Quand tu es en mode P et que tu tournes la molette, l'appareil "décale" les réglages du diaphragme et de l'ouverture tout en gardant une exposition équivalente : il passe par exemple de f:5,6 et 1/100s à f:6,3 et 1/80s, ou f:5 et 1/125s. De fait, c'est comme si tu étais en mode Av, sauf qu'au départ, l'appareil te propose le couple diaphragme vitesse qui lui parait le plus adéquat.
 
Pour ta photo animélière, il faudrait l'avoir sous les yeux, mais a priori, c'est un  résultat classique en cas de fort contraste : le léopard (s'il est des neiges, ça le fait encore plus) est à la lumière, l'arrière-plan à l'ombre ; ton appareil expose pour le léopard qui apparait correctement, mais le reste de l'image ne reçoit pas assez de lumière pour que l'appareil voie autre chose que du noir. Si tu voulais avoir l'arrière-plan avec des détails, le léopard serait cramé. Le capteur ne s'adapte pas aussi bien aux zones de fort contraste que l'oeil humain.
Et je suis d'accord, l'effet est généralement assez agréable.

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Du matos Oly et une collection complète de couteaux
"Allez, reviens à la maison ! - J' te ferai des crêpes aux champignons  
Allez, rentre ce soir - Promis je ne touche plus aux poignards"

voila l'image (puis-je la poster ici??) en effet l'arrière plan était a l'ombre, mais pas tant que ça, enfin je crois (est-ce cela l'intérêt de la grande plage de dynamique du fuji S5 ??)

pour le mode P, je viens de regarder, mais quand je tourne la molette, rien ne change ! j'ai l'impression d'être en mode automatique...

normalement tous les appareils ont le mode qui se caractérise par un Pil remplace avantageusement les 2 modes av et tv.Pour le leopard ta photo est splendide grace notemment à l arriere plan qui ne vole pas au contraire la vedette au sujet principal qui est le léopard.Peut etre en plus l effet contre jour

J'ai regardé un peu et il me semble que Canon (tu dois avoir un Canon pour dire Av et Tv... les autres écrivent A et S ) n'a pas de système de Program shift dont parle Rococo. En tout cas, pas les boîtiers d'entrée de gamme (le 350D de on père ne l'a pas). Il va falloir rester en Av, on dirait...

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Du matos Oly et une collection complète de couteaux
"Allez, reviens à la maison ! - J' te ferai des crêpes aux champignons  
Allez, rentre ce soir - Promis je ne touche plus aux poignards"

Nop j'ai un K100d et j'ai un mode P, mais si je me met en mode P et que je tourne la molette, le couple diaphragme/vitesse ne change pas  (d'ailleurs je crois que rien ne change...). Je vérifierai sur le mode d'emploi (quand je l'aurai trouvé) pour voir s'il y'a un probleme ou si c'est moi qui ne sais pas l'utiliser
En tout cas merci beaucoup

Superbe photo...  
autre explication : n'est-tu pas en mode pondérée centrale ou spot pour l'exposition ?
Mais le "hasard" a bien fait les choses !

Euh c'est fort que je me soit mis en mesure spot un peu avant et que j'ai oublié de le changer,  
mais je crois que je n'avais pas encore découvert les différentes mesures d'expositions lorsque j'ai pris cette photo, ce qui voudrait dire que j'ai utilisé la mesure normale. (Enfin je ne promet rien hein)
Si c'est en effet due à la mesure spot, il va falloir que je m'en serve plus souvent

Puis je te poser une question pratique Chrisfer?
Que penses tu de l'option AEL avec AF bloqué,pour mesurer à la fois la mise au point et l'expo ?

La configuration dépend de l'utilisateur.
Mémoriser autofocus et mesure de lumière est bien pour ceux qui utilisent le collimateur central et recadre ensuite. Cela permet d'avoir la mise au point et la mesure en tenant compte au mieux du sujet.
 
On peut aussi, si l'on utilise la sélection du collimateur d'autofocus, paramétrer la mesure en tenant compte de l'endroit de l'autofocus.
 
Ces deux méthodes sont bonnes, toutefois, à moins d'un fort recadrage, même sans ces configurations le résultat est assez proche.

Perso, l'autofocus se fait quand je reste appuyé sur le declencheur. Donc je fais le point et je cadre. En cas de besoin j'ai le bouton pour memoriser le mesure de lumiere.

A propos des EV ou pas, comment se fait il que , dans la progression arithmétique, on passe de 1.4 à 2 alors que certains objectifs ouvrent à f 1.8 (lequel n'est pas présent dans la progression des pas) ?
Et a quoi correspond IL ? dans certains cas ce terme semble synonyme de EV, dans d'autres non ! Merci

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Canon eos 450D + 18-55mm IS + 55-250mm IS + 50mm 1.8 + canon ixus 860 IS  
La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien : l'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout...

EV -> valeur d'exposition
IL -> indice de luminosité
 
En photographie, on utilise effectivement souvent l'un pour l'autre ; mais le premier est spécifique photo, le second est plus général.
 
Pour les objectifs à f/1,8, c'est simple : il n'y a pas que des EV pleines dans la vie ! En pratique, l'ouverture d'un objectif, c'est le rapport de sa longueur focale sur son diamètre utile. Un objectif peut ouvrir à f/1,4, à f/4 ou à f/5,6, qui sont présents dans l'échelle classique, ou à f/1,8, f/1,7, f/6,3 ou même f/Π si ça amuse quelqu'un. Le tout, c'est que l'appareil sache ensuite quelle est la valeur d'ouverture maximale, pour savoir comment exposer.
 
En pratique, la plupart du temps, l'ouverture se règle par 1/3 EV : f/4 -> f/4.5 -> f.5 -> f/5.6 -> f/6,3 -> f/7,1 -> f/8 etc., et on essaie de caler l'ouverture maximale des objectifs sur ces valeurs pour simplifier les calculs. Mais la physique se fiche des conventions.

Comment un appareil évalue-t-il le trio ? C'est 3 inconnus qu'il calcule tout seul, je peux comprendre qu'il va d'abord essayer de faire dans les sensibilité basse pour obtenir une meilleure qualité, donc il va essayer de rester à 100, 200 ISO mais ensuite comment calcule-t-il la vitesse et le diaphragme, si on règle manuellement l'un des deux, je comprends comment il calcule l'autre, mais comment dans une scène l'appareil détermine si c'est mieux d'ouvrir le diaphragme à une valeur ou une autre ? Va t-il s'approcher d'une ouverture de diaphragme considérée comme bonne (comme le 100 ou 200 ISO par exemple) si oui laquelle ?
 
En fait je me pose toute ces questions parce que j'ai laissé tomber les modes automatiques pour me rabattre sur le mode priorité ouverture qui me permet de faire plus de réglages. Mais il y a le mode programme qui ressemble à un mode automatique qui peut peut être m'intéresser mais je me demande comment il calcule les valeurs d'ouverture du diaphragme, pour l'instant je restais "coincé" en f/8 pour mes photos et je descendais au maxi f/5.6 ou plus bas pour donner moins de profondeur de champ, je ne sais pas si c'est une bonne solution ou s'il faut que je passe au mode programme.
 
J'ai jamais fait attention aux réglages automatiques avant, je suppose qu'il va essayer de régler entre une grande ouverture et une ouverture moyenne pour avoir le sujet net comme vous avez écrit au dessus, mais je suppose qu'il ne va jamais fermer à f/22 par exemple (après vous me direz peut être que c'est un peu comme les ISO ou l'appareil essaye de ne pas entrer dans des valeurs trop extrêmes).

http://www.declencheur.com/clic/ar [...] tion-nikon
Je te conseille vraiment l'écoute de ce sujet qui répond à toutes tes questions.
En gros, l'appareil au moment de la mesure d'exposition compare avec un certain nombre de petites images types (portrait sur fond de verdure, paysage en contrejour, etc...) et choisi les valeurs recommandées pour ce type de scène.

L'appareil en mode tout auto peut être plus ou moins évolué.
Par exemple les Pentax connaissent, par information interne à l'objectif, là où l'objectif possède son meilleur rendu et vont essayer de favoriser cette plage d'ouverture.
Mais ils vont également disposer de la distance de mise au point pour déterminer si la scène nécessite de la profondeur de champ (distance très importante : paysage ; très faible : macro) ou au contraire  s'il faut une faible profondeur de champ (distance de mise au point moyenne : portrait), le plus important est qu'ils vont informer de la scène reconnue, afin de valider.
Quand il ne savent pas trop (beaucoup d'appareils...) ils font simplement un compromis, qui va bien avec un compact/bridge (vu l'incidence très réduite du réglage de l'ouverture), mais bien moins satisfaisant avec un reflex (dû à la grande plage de réglage de la profondeur de champ).

 
chez canon il existe une 4ème mesure, appelé sélective, qu'en est il par rapport à la mesure dite centrale pondérée ?

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Canon eos 450D + 18-55mm IS + 55-250mm IS + 50mm 1.8 + canon ixus 860 IS  
La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien : l'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout...

la mesure sélective est une mesure spot mais avec un cercle plus large (cercle passant par les collimateur).

La sélective, c'est une mesure spot faite sur un champ plus large, c'est tout.
 
La mesure de l'exposition, elle se fait par une matrice (un ensemble de points répartis sur l'ensemble du champ couvert) d'exposition, où chaque point mesure une luminosité. Pour calculer l'exposition  on peut : prendre tous les points et faire la moyenne simple (matricielle - évaluative), prendre certains points et faire la moyenne simple (spot et sélective, seul le nombre de points pris en compte varie), ou faire une moyenne pondérée en accordant plus de valeur à certains points (le centre dans le pondérée centrale). C'est tout, c'est pas compliqué.
 
Pour être tout à fait précis, Nikon a une matrice qui utilise des points (plus de 1000) quand les autres ont un système qui utilise des zones (35 zones chez Canon). Ces zones et ces points ne couvrent pas toujours l'ensemble du champ exactement et souvent les coins sont mal couverts. Donc si il y a un élément dans un coin qui change fortement la luminosité de l'ensemble, la mesure matricielle se fera avoir.

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Du matos Oly et une collection complète de couteaux
"Allez, reviens à la maison ! - J' te ferai des crêpes aux champignons  
Allez, rentre ce soir - Promis je ne touche plus aux poignards"

ahhhh, ok, j'ai compris la différence entre la sélective et la pondérée !!! donc la moyenne pondérée est vachement sympa en fait ; je vais tenter ça

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Canon eos 450D + 18-55mm IS + 55-250mm IS + 50mm 1.8 + canon ixus 860 IS  
La patrie, l'honneur, la liberté, il n'y a rien : l'univers tourne autour d'une paire de fesses, c'est tout...

Pour les portraits j'emploie le double spot (pour la map et l'exposition) et si le sujet n'est pas de face, ne pas oublier de la faire sur l'oeil le plus proche.